Груша Мраморная — описание и выращивание

Мраморная

Отличный вкус и товарный вид груши Мраморная создали ей хорошую репутацию в широких кругах потребителей. Обширный ареал допуска привлекает садоводов многих районов страны. При выборе сорта для посадки стоит ознакомиться с характеристиками этой замечательной груши, условиями для её успешного выращивания и правилами ухода.

Описание сорта и его полная характеристика

Сорт довольно старый, выделен в 1938 году в Воронежской области. В 1947 году передан на государственные сортоиспытания и только в 1965 году включён в Госреестр по Центральному, Центрально-Чернозёмному, Волго-Вятскому и Нижневолжскому регионам. Получен путём скрещивания сортов Бере зимняя Мичурина и Лесная красавица. Последня широко использовалась в качестве исходной формы для селекции из-за её высокой урожайности, зимостойкости, долговечности, нетребовательности к уходу. Бере зимняя Мичурина, вообще, не может похвастаться положительными качествами, а вот результат скрещивания поучился на удивление достойный.

Дерево у Мраморной среднерослое с широкопирамидальной кроной, достигает высоты 4 метра. Склонность к загущению — средняя. Побегообразование — слабое. Окрас коры ствола и скелетных ветвей — зеленовато-серый, побеги — красновато-коричневые. Кора покрыта мелкими, едва заметными чечевичками. Плодоносит на кольчатках, которые располагаются на ветках в возрасте от двух до четырёх лет.

Кольчатки — самые короткие из обрастающих веточек, имеют хорошо развитую цветочную почку и ребристую кору.

Кольчатки
Кольчатки — самые короткие из обрастающих веточек, имеют хорошо развитую цветочную почку и ребристую кору

Зимостойкость средняя, в южных широтах — выше средней. При возвратных заморозках отмечаются случаи сильного вымерзания цветочных почек. Засухоустойчивость недостаточная, при недостатке влаги наблюдается повышенная осыпаемость плодов. К парше сорт относительно устойчив, по данным ВНИИСПК (Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур) — высокоустойчив. А также высокая устойчивость отмечается к мучнистой росе. Скороплодность по описанию Госреестра выше средней, по данным ВНИИСПК — плодоносить начинает на 6–7 год после прививки (либо на 4–5 год после посадки, если саженец двухлетний).

Некоторые источники отмечают высокую самоплодность груши Мраморная, но всё же рекомендуют перекрёстное опыление с грушами сортов Чижовская, Татьяна и Лада. Нужно отметить, что зацветает Мраморная несколько раньше других сортов груш.

Урожайность высокая и регулярная. Средний размер урожая составляет от 160 до 240 ц/га, максимальный был отмечен в количестве 420 ц/га. Снимают его в конце августа-начале сентября, потребление может продолжаться до середины октября. Транспортабельность и лёжкость плодов высокие, они обладают отличным товарным видом. Срок хранения свежесобранных плодов достигает 60–70 дней.

Плоды округло-конической формы среднего размера. Масса от 120 до 160 грамм, по данным ВНИИСПК — 160–170 грамм. Кожица толстая, гладкая. Имеет основную окраску зеленовато-жёлтого цвета с оржавленными, хорошо заметными подкожными точками. На большей части плода присутствует буро-красный или мраморовидный румянец. Мякоть сочная, крупнозернистая, тающая, нежная, сладкая и очень вкусная. Цвет её от белого до кремового. Плоды имеют ярко выраженный грушевый аромат. Дегустационная оценка — 4,8 балла. Плоды десертного назначения.

Плоды груши Мраморная на ветке
На большей части плода груши Мраморная присутствует буро-красный или мраморовидный румянец

Видео: груша Мраморная

Посадка груши сорта Мраморная

Для того чтобы груша Мраморная хорошо росла и давала высокие урожаи крупных и вкусных плодов нужно позаботиться о подходящем для неё месте посадки. Такое место может находиться на небольшом южном или юго-западном склоне с глубоким залегание грунтовых вод и отсутствием скопления воды. Хорошо груша отреагирует на присутствие с северной или северо-восточной стороны естественной защиты от холодных ветров и сквозняков. Это могут быть стены зданий, заборы, густые деревья, от которых сажать грушу следует в некотором отдалении. Они должны обеспечивать защиту от ветра, но в то же время не создавать густой тени, в которой груша не станет цвести. Почва для Мраморной нужна рыхлая, дренированная с нейтральной или слабокислой реакцией. На щелочных почвах груши болеют.

Молодое дерево груши
Небольшой склон и защита из густых деревьев в сочетании с хорошей освещённость.создадут для груши Мраморная хороший микроклимат

Лучшим временем для посадки является ранняя весна. Почва уже должна начать прогреваться, но сокодвижение ещё не началось. При соблюдении этого условия спящий саженец проснётся уже на новом месте, сразу же приступит к укоренению, а к концу сезона наберётся сил и окрепнет. Такому дереву будет значительно легче пережить первую зиму, чем посаженному осенью.

Но процесс весенней посадки всё-таки начинается осенью. И начинается он с приобретения саженца. Обуславливается это тем фактом, что в осеннее время питомники выкапывают саженцы для реализации и именно тогда имеется широкий выбор качественного посадочного материала. Весной продают то, что не было реализовано осенью. Выбирают саженец с хорошо развитыми корнями, без шишек и наростов. Кора должна быть здоровой и гладкой, без трещин и повреждений. Возраст саженца — не больше двух лет. Более взрослые деревья приживаются хуже, отстают в развитии от молодых и позже вступают в плодоношение.

Корни саженцев
Корни саженца должны быть хорошо развиты

Чтобы саженец хорошо перезимовал, его следует прикопать в саду. Для этого нужно вырыть небольшую яму глубиной 30–40 сантиметров и длиной 0,8–1,0 м. На дно укладывают слой песка или опилок, помещают в яму саженец корнями на дно, а кроной на край. Корни присыпают опилками или песком и поливают. Чтобы корни не пересохли и лучше сохранились перед прикопкой следует окунуть их в болтушку из коровяка и глины с добавление воды. Консистенция раствора должна напоминать жидкую сметану. Когда наступят холода яму засыпают землёй полностью, оставляют на поверхности только верхушку деревца.

Схема прикопки саженца
При хранении корни саженца должны находиться во влажной среде

А также саженец можно сохранить в подвале, если температура в нём находится в пределах 0–5 °C. Корни при этом помещают во влажную среду. Можно поместить их в ящик с песком, опилками либо обложить мхом и увлажнить.

Пошаговая инструкция посадки груши

Сажают грушу последовательно и правильно выполняя следующие действия:

  1. Сначала нужно подготовить посадочную яму. Делают это так:
    1. Роют яму глубиной 0,7–0,8 метра. Диаметр может быть таким же или несколько большим. На плодородных землях яму можно сделать и более маленькой — лишь бы свободно поместились корни. На бедных, песчаных почвах делают яму объёмом 1–1,5 м3.
    2. В том случае, когда почва глинистая, тяжёлая — на дно обязательно укладывают слой щебня, керамзита или битого кирпича для создания дренажа. Толщина этого слоя должна составлять 10–15 сантиметров. На песчаных почвах укладывают слой глины такой же толщины, который будет удерживать влагу в области корней.
      Дренаж для посадочной ямы
      Для создания дренажного слоя используют щебень, гравий, битый кирпич
    3. После этого заполняют яму доверху питательной смесью, которая состоит из равных частей чернозёма, торфа, перегноя либо компоста и песка (для тяжёлых почв).
    4. Затем добавляют 3–4 литра древесной золы, 300–400 грамм суперфосфата и хорошо перемешивают вилами или лопатой. Если яма большая, питательную смесь можно подготовить в небольшой бетономешалке.
    5. На зиму яму накрывают плёнкой или рубероидом, так как ранней весной талые воды могут вымыть часть питательных веществ.
  2. Непосредственно перед посадкой достают саженец и осматривают. Если всё в порядке — замачивают корни в воде на 2–4 часа. Неплохо добавить Гетероауксин, Эпин, Корневин либо другие стимуляторы роста и корнеобразования.
    Замачивание корней саженца
    При замачивании корней саженца желательно добавлять стимуляторы корнеобразования
  3. Из посадочной ямы извлекают часть грунта так, чтобы в образовавшейся ямке могли свободно разместиться корни саженца.
  4. Насыпают небольшой холмик и в 10–12 сантиметрах от центра вбивают деревянный колышек высотой не менее одного метра.
  5. Деревце размещают в яме корневой шейкой к вершине, а корнями к склонам холмика.
  6. Далее, засыпают корни землёй доверху, хорошо утрамбовывая.
  7. В это время важно следить за тем, чтобы корневая шейка в результате оказалась на 3–5 сантиметров выше уровня земли. При поливе грунт осядет и шейка опустится до уровня земли — это оптимальный вариант.
  8. С помощью плоскореза либо тяпки формируют приствольный круг, нагребая земляной валик по диаметру посадочной ямы.
  9. Подвязывают деревце к колышку. Делают это так, чтобы не был передавлен ствол.
  10. Поливают большим количеством воды. Почва в яме должна хорошо увлажниться и плотно прилегать к корням. В зоне корней не должно оставаться воздушных полостей.
    Полив саженца
    Саженец поливают большим количеством воды
  11. Саженец обрезают на высоту 60–80 сантиметров, а ветки укорачивают на 30–40%.

Особенности выращивания и тонкости ухода

Поскольку при выращивании груши используются обычные агротехнические методы известные большинству садоводов, перечислим и опишем их кратко.

Полив

Засухоустойчивость груши Мраморная низкая и потому ей требуются регулярные поливы. Нельзя забывать о том, что как только груша начнёт испытывать дефицит воды или питания, она тут же начнёт сбрасывать плоды. В период вегетации интервал поливов должен быть в пределах двух — трёх недель. Глубина увлажнения должна быть не менее 25 сантиметров, но и превращать приствольный круг в болото не следует. Штамб должен быть защищён от прямого контакта с водой земляным валиком — это предохранит его от выпревания. Поливая весной грушу в первый раз, следует через 2–3 дня взрыхлить почву приствольного круга и хорошо её замульчировать травой, перегноем, шелухой подсолнечника и т. п. Слой мульчи толщиной 5–10 сантиметров позволит увеличить интервал между поливами и избавить садовода от необходимости постоянного рыхления почвы. Периодически нужно проверять состояние мульчи. В ней могут поселиться слизни, личинки и другие вредители. В этом случае мульчу нужно удалить, вредителей уничтожить и просушить почву. В дальнейшем можно возобновить мульчирование. Поздней осенью проводят так называемый влагозарядный полив, который способствует лучшей зимостойкости дерева.

Подкормки

Питательных веществ, заложенных в посадочную яму, достаточно для роста дерева в первые годы. Обычно к подкормкам приступают с началом плодоношения, когда увеличивается потребность в питании.

Таблица: когда и чем подкармливают грушу

Виды подкормок Норма расхода и способ внесения Сроки и периодичность
Компост или перегной Вносят под перекопку 5–6 кг/м2 Весной через каждые 3–4 года
Аммиачная селитра, мочевина, нитроаммофоска Вносят под перекопку 30–40 г/м2 Весной каждого года
Монофосфат калия, сульфат калия Растворяют в воде для полива 10–20 г/м2 Ежегодно в конце мая
Суперфосфат Вносят под перекопку 20–30 г/м2 Ежегодно осенью
Комплексные минеральные удобрения Используют согласно инструкции
Жидкие питательные настои Настаивают в десяти литрах воды в течение недели два литра коровяка (можно взять один литр птичьего помёта либо пять килограммов свежей травы). На один квадратный метр почвы берут ведро воды с добавление одного литра готового настоя. Такие подкормки используют в период роста и созревания плодов. Проводят 3–4 раза в сезон с интервалом 2–3 недели.

Обрезки

Зачастую некоторые садоводы не уделяют должного внимание обрезкам дерева. Впоследствии это приводит к появлению заболеваний и снижению урожаев. Рекомендуется не пренебрегать этим важным этапом ухода за деревом.

Формировка кроны

Кроны среднерослых деревьев в последнее время чаще стали формировать по типу «чаши». Такой способ обеспечивает хорошую вентиляцию и освещённость внутреннего объёма кроны. А также обеспечивается удобство сбора урожая и ухода за деревом. Различают простую и улучшенную формировки по типу «чаши». Улучшенная «чаша» позволяет веткам выдерживать большие нагрузки от урожая плодов. Работы по формировке кроны проводят ранней весной до распускания почек. Порядок выполнения следующий:

  1. На следующий после посадки год выбирают 3–4 хорошие ветки, которые в дальнейшем будут скелетными. Они должны быть разнонаправленные и находиться друг от друга на расстоянии 15–20 сантиметров. Эти ветки укорачивают на 20–30%.
  2. Остальные ветки вырезают «на кольцо».
  3. Центральный проводник обрезают над основанием верхней ветки.
  4. Через 1–2 года на каждой скелетной ветке выбирают по две ветки второго порядка. Расстояние между ними должно быть 50–60 сантиметров. Их укорачивают на 50%.
  5. Все другие ветки вырезают «на кольцо».
  6. В последующие годы поддерживают равную длину веток, чтобы ни одна из них не взяла на себя роль центрального проводника — его при данной формировке быть не должно.
    Схема формировки груши по типу чаши
    При формировке кроны по типу «чаши» нужно постоянно следить за тем, чтобы ни одна из веток не взяла на себя роль центрального поводника

Регулирующая обрезка

Эту обрезку также проводят ранней весной. Она состоит в удалении растущих внутрь кроны веток. Проводится только при необходимости, в случае избыточной загущенности кроны. Излишнее увлечение прореживанием приводит к потере части урожая.

Поддерживающая обрезка

Проводят её летом в период роста молодых побегов. У груши Мраморной наблюдается слабая способность к побегообразованию. Увеличить ветвление молодых побегов можно с помощью чеканки. Суть чеканки заключается в укорачивании молодых веточек на 10–12 сантиметров, что провоцирует рост новых кольчаток.

Санитарная обрезка

Традиционно входит в перечень осенних мероприятий по подготовке к зиме. При этом вырезают сухие, поражённые болезнями и травмированные ветки. При необходимости санитарную обрезку повторяют ранней весной, если по итогам зимы обнаружены повреждённые либо обмороженные ветки.

Правила выполнения обрезок

Ошибки при выполнении обрезок могут принести вред дереву. Правила просты:

  • Перед выполнением обрезок весь режущий инструмент (ножовки, секаторы, сучкорезы, ножи) следует остро заточить.
  • А также не стоит забывать о дезинфекции инструмента 1% раствором медного купороса, перекисью водорода либо спиртом.
  • Если ветку срезают полностью — делают срез «на кольцо». Пеньки и сучки оставлять нельзя — они со временем станут рассадниками инфекций.
  • Ветки большого диаметра следует вырезать по частям.
  • Срезы диаметром более десяти миллиметров зачищают ножом и покрывают слоем садового вара.

Болезни и вредители — основные представители и методы борьбы

Основой борьбы с болезнями и вредителями является проведение профилактических и санитарных работ.

Профилактика болезней и вредителей

Ежегодно садовод должен выполнять определённые работы, направленные на предотвращение появления болезней и вредителей. Примерный перечень мероприятий:

  • Осенью после окончания листопада сгребают в кучи листья, сорняки, растительные остатки. Добавляют в кучи ветки, срезанные при проведении санитарной обрезки и всё это сжигают. Получившаяся при этом зола в дальнейшем используется в качестве удобрения.
  • Осматривают кору деревьев. При обнаружении трещин их разделывают до здоровой древесины, зачищают и обрабатывают 1% раствором медного купороса. Затем покрывают слоем садового вара.
  • После этого разводят в воде гашёную известь, добавляют 1% медного купороса и белят стволы, а также все толстые ветки деревьев. Такая побелка предотвратит кору от солнечных ожогов и помешает весной насекомым подниматься по стволу на крону.
  • Глубоко и с переворотом пластов земли перекапывают приствольные круги. Делать это лучше перед наступлением морозов, чтобы поднятые на поверхность зимующие вредители смогли погибнуть от холода.
  • Сразу же после перекопки опрыскивают почву и кроны деревьев 3% раствором медного купороса либо бордоской жидкости. Такую же обработку следует провести и ранней весной.
  • Кроме медного купороса, ранней весной желательно обработать кроны деревьев ДНОКом. Такое опрыскивание садоводы проводят один раз в три года. В остальные годы опрыскивают Нитрафеном. Это сильнодействующие пестициды — они эффективны против всех известных грибков и вредителей.
  • А также эффективной мерой является установка ловчих поясов на стволы деревьев. Насекомые и гусеницы не смогут преодолеть такой барьер и урожай останется в сохранности.
  • После цветения приступают к регулярной обработке системными фунгицидами. Интервал обработок — 2–3 недели. Лучшими препаратами являются Скор, Хорус, Квадрис, Топаз, Строби и другие. Грибки быстро привыкают к определённому препарату, поэтому применять их следует не более трёх раз в сезон каждого наименования.

Обработка груши Мраморной — пошаговая инструкция

Способ обработки опрыскиванием несложен, но для тех кто это делает впервые, опишем пошагово:

  1. Готовят раствор нужного препарата. Обычно для этих целей выделяют отдельное ведро. Растворяют в тёплой воде препарат, следуя прилагаемой инструкции.
  2. Заливают раствор в опрыскиватель, применяя при этом воронку с мелким ситом. Это предотвратит забивание сопла опрыскивателя.
  3. Производят опрыскивание кроны дерева, не забывая воспользоваться средствами защиты кожи, органов дыхания и глаз.
    Опрыскивание дерева
    При опрыскивании следует применять средства защиты кожи, органов дыхания и глаз
  4. По окончании работ промывают опрыскиватель и ведро, в котором готовился раствор. Руки тщательно моют с мылом.

Основные заболевания груши

Познакомим начинающего садовода с признаками основных возможных болезней груши. Все они, как правило, грибковые и лечатся фунгицидами.

Сажистый грибок

При поражении этим грибком на листьях и плодах появляется чёрный налёт, напоминающий сажу. Обычно его появлению предшествует нападение на грушу тли, сладкие выделения которой становятся питательной средой для грибка.

Сажистый грибок на листьях
При поражении сажистым грибком на листьях появляется чёрный налёт, напоминающий сажу

Монилиоз

При весеннем поражении страдают цветки, листья и молодые побеги. Они увядают и впоследствии чернеют. Внешние признаки напоминают ожог пламенем или морозом. Вследствие этого болезнь иногда называют монилиальным ожогом. Поражённые побеги обязательно вырезают, при этом захватывают 20–30 сантиметров здоровой древесины. Если болезнь появляется летом, она вызывает серую гниль плодов.

Плодовая гниль на груше
Монилиоз вызывает плодовую гниль

Парша

Появившиеся на обратной стороне листьев оливковые пятна говорят о заражении растения паршой. Если поражены плоды, на них образуются гнилостные пятна, трещины кожицы и твердение мякоти.

Парша на груше
Появившиеся на обратной стороне листьев оливковые пятна говорят о заражении растения паршой

Основные вредители груши

С насекомыми борются, как известно, применяя инсектициды. В первую половину вегетации можно использовать Децис, Фуфанон. С приближением сбора урожая переходят на Искру, Искру-Био.

Грушевый цветоед

Небольшой жучок-долгоносик, зимующий в почве приствольного круга. Ранней весной, когда почва прогревается, цветоед выходит на поверхность и поднимается по стволу на крону. Там начинает с того, что выедает цветочные и ростовые почки, затем питается цветками, молодыми листьями. В мае откладывает яйца в почву, из которых появляются личинки, питающиеся корешками растений. Для борьбы с жуками используют обычные инсектициды, а также можно собирать их вручную. Личинок в почве можно уничтожить обработкой Диазонином. Он действует на протяжении двадцати дней, не накапливается в почве и плодах.

Цветоед
Грушевый цветоед питается почками, листьями и молодыми побегами растения

Грушевая плодожорка

Серая, невзрачная бабочка откладывает яйца в почву, где из них появляются гусеницы. Они по стволу заползают на крону, проникают в плоды, которыми и питаются. Остановить гусениц должны своевременно установленные ловчие пояса, а также защитная побелка стволов.

Плодожорка
Бабочка плодожорки откладывает яйца в почву приствольных кругов

Тля

Этих мельчайших насекомых заносят на дерево муравьи, которые любят питаться сахаристыми выделениями вредителя. Поэтому позаботившись об установке ловчих поясов, садовод избавит себя от нашествия тли. Если на участке есть божьи коровки они помогут справиться с тлёй.

Тля и божья коровка
Если на участке есть божьи коровки они помогут справиться с тлёй

Отзывы о сорте

По осени буду удалять дерево Мраморной. Слишком многое мне не понравилось в ней. Во-первых — пресносладкий вкус. Да — сахара в ней много, но без гармоничной кислинки я вкуса груши не приемлю. Во вторых нежность и аромат её плодов, по моему опыту — сильно преувеличены. Кроме того — дерево постоянно болеет, причём непонятно чем? То какой-то хлороз по листьям, то вдруг нету молодого прироста, то плоды ни с того ни с чего останавливаются в росте, задубевают и висят так до поздней осени, так и оставшись несъедобными. Это при том, что другие сорта рядом прекрасно растут, развиваются и плодоносят. Однозначно пойдёт в раскорчёвку!

Эппл, Белгород

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=9393

Вот моя Мраморная.Не такая яркая,как на ваших фото.Может в Подмосковье она такая.Подмерзать перестала давно.В саду живёт уже лет 20.Не супер урожайна,но вкус изумительный.Пока она у меня самая вкусная.На саженцы этой груши идёт просто охота.

Марш, Московская обл.

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=9393

А вот «Мраморная» и « Десертная» другой разговор. Эти груши заслуживают уважения «Мраморная» с коричным оттенком вкуса, не меняющаяся от года, менее урожайная, чем «Десертная», на много устойчива к болезням, сладкая груша — любимица ос.

Игорь Иванов, Московская обл.

http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?t=6273&start=900

Сама Мраморная сразу видна по стволу.Её сложно правильно сформировать.Прут «волчки» отовсюду.Есть фото молодого и цветущего дерева Мраморной.и самой груши на ветке из собственного сада. Ну и вкус спелой Мраморной в начале сентября не спутать ни с чем!Тает во рту,как дыня и по вкусу напоминает.И очень сладкая.

Марш

https://forum.tvoysad.ru/viewtopic.php?t=181&start=675

Груша Мраморная обладает рядом достоинств, делающих её привлекательной для садоводов многих регионов Средней полосы. Некоторые незначительные недостатки — частичная самоплодность, осыпаемость плодов при недостатке влаги — вполне преодолимы. Сорт уверенно может рекомендоваться для выращивания как фермерам, так и обычным садоводам.