Фаворит — лучший абрикос для Подмосковья

Фаворит

Абрикос Фаворит был получен специально для выращивания в Подмосковье. Перед московскими селекционерами стояла задача получить хороший, морозоустойчивый и самоплодный сорт с вкусными, лёжкими ягодами. Судя по отзывам садоводов, в определённой мере эта задача была решена. Фаворит успешно растёт в своём регионе и достаточно популярен.

Описание сорта абрикос Фаворит

Фаворит был выделен на стыке тысячелетий, в 2000 году, в Москве, и в 2004 году внесён в Госреестр по Центральному региону. С тех пор достаточно успешно выращивается и признан одним из лучших для Подмосковья.

Дерево обладает умеренной силой роста, в высоту достигает четырёх метров. Крона полупрозрачная, довольно редкая, хорошо освещается и проветривается. Форма раскидистая, слегка приподнятая.

Дерево абрикоса с созревающими плодами
Дерево абрикоса Фаворит имеет разреженную, хорошо вентилируемую крону

Не требует опылителей, поскольку обладает высокой самоплодностью, что является немаловажным фактором для холодных регионов. Но при соседстве с такими сортами, как Монастырский, Лель, Царский — урожайность будет выше.

Садоводу не придётся долго ждать от Фаворита первых ягод — он наверняка попробует их через 3–4 года после посадки, а это неплохой показатель.

Плоды прекрасно выглядят — небольшая (в среднем 30 г), ярко-оранжевая, округлая ягода, с глянцевой поверхностью и едва заметным пушком. Украшает ягоду большой румянец с солнечной стороны. Великолепная, сочная, но плотная и вкусная мякоть, с очень маленькой косточкой, выпадающей из ягоды при её разламывании. Пять баллов — такова дегустационная оценка вкусовых качеств плодов Фаворита (в момент регистрации сорта оценка была ниже — 4,5 балла).

Ягоды хорошо хранятся и транспортируются. Хороши в свежем виде, а джемы, варенье и компоты из них получаются просто изумительные. Хорошо подходят для сушки.

Плоды абрикоса на ветке
Ягоды абрикоса Фаворит оранжевого цвета с ярким румянцем

Урожайность не является сильной стороной Фаворита — одно дерево приносит в среднем 20 кг плодов, что явно недостаточно для большой семьи. Поэтому придётся посадить несколько абрикосовых деревьев, чтобы полностью обеспечить потребность в заготовках на зиму.

Позднее созревание плодов является, пожалуй, основным недостатком этого сорта. В годы, когда осень приходит рано, а лето было дождливым, ягоды не успевают созреть и остаются висеть на ветках зеленоватыми.

Фаворит обладает хорошей зимостойкостью древесины и неплохой устойчивостью цветочных почек к непродолжительным возвратным заморозкам.

Среднеустойчив к клястероспориозу, незначительно поражается тлёй (1%).

Посадка абрикоса

Если садовод решит посадить на своём участке несколько абрикосовых деревьев, то расположить их нужно на расстоянии четырёх метров друг от друга в ряду. В случае когда ряд будет не один, то каждый следующий должен быть не ближе пяти метров от соседнего. Такое расположение обеспечит хорошее освещение и проветривание крон, а также удобство ухода за деревьями.

Хорошо, если деревья будут размещены вдоль забора, который защитит их от холодного ветра. Ещё лучше, если этот забор будет находиться к северу или северо-востоку от молодых посадок. Вместо забора, могут быть густые деревья или стена здания. Ну а если ничего подобного нет, то на первые три — четыре года придётся защищать деревья специально изготовленными щитами, окрашенными в белый цвет, с целью отражения солнечных лучей.

К составу почвы абрикос нетребователен, намного важнее для него структура. Лучше всего абрикос растёт на рыхлых, проницаемых для воды и воздуха, почвах. Непригодны для выращивания сырые места, с близким расположением грунтовых вод.

Сажают деревья ранней весной. Опытный садовод выберет для этого такое время, когда сокодвижение ещё не наступило, но уже вот-вот начнётся. В этом случае, проснувшееся на новом месте молодое деревце, сразу же приступит к укоренению, пойдёт в рост, и к зиме достаточно окрепнет. Такому дереву значительно легче будет перенести наступающие морозы.

Как правильно выбрать саженцы

Осенью, когда питомники начинают массовую выкопку саженцев для реализации, выбирают лучшие экземпляры с хорошо развитыми корнями и здоровыми, неповреждёнными стволиками.

Отдают предпочтение саженцам в возрасте 1–2 года, такие лучше приживаются и быстрее растут.

Некоторые неопытные садоводы считают, что лучше сажать более взрослые деревья, якобы так они получат урожай раньше. Это заблуждение. Чем старше дерево, тем болезненнее оно переносит пересадку. К своему возрасту оно вырастило уже довольно крупные корни, которые не удаётся выкопать без повреждений зачастую значительных. На новом месте такое дерево долго болеет, приживается трудно. В результате более молодые его собратья, скорее всего, обгонят и в росте, и в начале плодоношения.

Как правильно сохранить саженцы до весны

Для спокойного зимнего сна молодым саженцам нужно обеспечить два условия:

  • Влажную среду для корней. Для этого их сначала погружают в раствор глины и коровяка — так называемая болтушка. Затем помещают в мешки или ящики с влажным песком или опилками.
  • Температурные условия от 0 °C до +5 °C. Можно поместить саженцы в подвал или прикопать в землю. В последнем случае следует позаботиться о хорошем утеплении.
  • Находиться в состоянии покоя саженцы должны до самого момента посадки. Просыпаться они должны уже на новом месте.
    Прикопанный на зиму саженец
    После прикопки саженца его нужно будет укрыть от морозов

Как правильно подготовить посадочную яму

Ямы для посадки нужно готовить заблаговременно, не позднее чем за 2–3 недели до посадки. А поскольку весной это будет сделать затруднительно, по понятным причинам (снег, мёрзлая земля), то готовят ямы осенью.

Размер ямы должен быть достаточным для размещения в ней корневой системы растения и нужного количества питательной смеси. Обычно достаточно вырыть яму диаметром 70–80 см и такой же глубиной. При этом плодородную часть почвы из её верхней части нужно отложить отдельно.

Затем приступают к закладке в яму питательной смеси. Она состоит из равных частей почвы, отложенной при копке ямы, песка и органики (перегной, компост, низовой торф). А также нужно добавить минеральные удобрения — 300 г суперфосфата и 1–2 кг древесной золы. Желательно укрыть яму до весны во избежание вымывания питательных веществ.

Как правильно посадить молодые деревья

Весной достают саженцы из мест хранения, осматривают их, убеждаются, что они хорошо перенесли зимовку (кора гладкая, блестящая, срезы здоровые, светло-зелёные) и приступают к посадке.

Молодое деревце опускают в яму на, заранее подготовленный, холмик из питательной смеси, расправляют корни и засыпают землёй, послойно утрамбовывая. Следят при этом за тем, чтобы корневая шейка была слегка заглублена (на 3–5 см), а место прививки располагалось не ниже 5 см над землёй. Формируют приствольный круг и обильно поливают, чтобы обеспечить хорошее прилегание земли к корням и устранить пустоты, неизбежно образующиеся при засыпке.

Посадка саженца абрикоса в яму
При посадке абрикоса яму заполняют землёй послойно утрамбовывая

Теперь осталось только обрезать саженец на высоту 60–80 см, что является первым этапом формировки будущей кроны Фаворита.

Особенности выращивания и тонкости ухода

Правила выращивания и ухода для абрикоса Фаворит несложны и лучше их выполнять. В этом случае при благоприятных погодных условиях садовод может гарантированно рассчитывать на хороший урожай.

Полив

Каждый знает, что любое растение требует полива. Вот только правила полива для разных растений отличаются. Абрикос Фаворит относится к засухоустойчивым культурам, плохо реагирует на застой воды, сырость. Поэтому поливают его всего 3–4 раза за сезон, но обильно. После полива почва должна быть влажной на глубину 30–35 см.

График поливов:

  1. В период цветения или после его окончания.
  2. В начале лета, когда идёт активный рост молодых побегов и ягод.
  3. После сбора урожая.
  4. Предзимний полив поздней осенью.

Особенно важным является соблюдение этого графика для молодых деревьев, с недостаточно развитой корневой системой. В возрасте старше 7–8 лет значение поливов для дерева становится не слишком критичным и может быть сокращено, особенно в дождливый сезон.

Подкормки

Когда дерево израсходует значительную часть питательных веществ, заложенных при посадке, начинают дополнительно вносить удобрения. Как правило, к этому приступают после сбора первого урожая плодов.

Теперь дереву понадобятся органические удобрения, которые заделывают в почву при перекопке приствольных кругов весной или осенью. Делать это будет нужно один раз в 3–4 года в количестве 5 кг перегноя или компоста на 1 м2 приствольного круга.

Минеральные удобрения вносят ежегодно. Азотные — весной, калийные — в начале лета, фосфорные — осенью.

Таблица: виды минеральных удобрений, их дозировка для абрикоса Фаворит

Удобрения Дозировка Способ применения
Азотсодержащие — мочевина, аммиачная селитра, нитроаммофоска 30–40 г/м2 В сухом виде, под перекопку
Калийные — монофосфат калия, сульфат калия 10–20 г/м2 Добавляют при поливе на каждое ведро
Фосфорсодержащие — суперфосфат, двойной суперфосфат 20–30г/м2 В сухом виде, под перекопку
Комплексные Согласно инструкции

Передозировка удобрений для абрикоса более вредна, чем их недостаток.

Обрезки

Некоторые неопытные садоводы порой упускают эту важную составляющую ежегодного ухода за деревом, а этого делать не следует. Наука поведения обрезок сложна только на первый взгляд. Внимательно изучив виды обрезок и правила их выполнения, поняв, как должна правильно формироваться крона, садовод в дальнейшем будет легко и со знанием дела выполнять эти работы.

Формирующая

Для абрикоса Фаворит, как для достаточно высокого дерева, подходит формировка кроны в три яруса, которую называют разреженно-ярусной. Порядок её проведения следующий:

  1. После того как молодой саженец пережил свою первую зиму, перед началом сокодвижения, нужно вырезать «на кольцо» все ветки, кроме двух или трёх, которые будут оставлены для формировки первого яруса. Нижняя из них, должна быть на расстоянии 30–40 см от земли. Все остальные, включая и ветки последующих ярусов, должны быть на расстоянии друг от друга, составляющем 25–35 см. Центральный проводник и оставленные скелетные ветки следует укоротить на 30–40%.
  2. С интервалом в 1–2 года, по такой же схеме, формируют сначала второй, а затем третий ярусы. Отличием является лишь то, что теперь укорачивают также и ветки второго порядка, которые начинают расти от скелетных. А также в последний год, полностью вырезают проводник над основанием верхней ветки. Это делается для ограничения роста дерева.
  3. В последующие годы нужно следить за тем, чтобы ни одна из скелетных ветвей не взяла на себя роль центрального проводника и не продолжила рост дерева в высоту. Для этого ветки каждого яруса должны быть одинаковой длины и не иметь превосходства перед соседними.
    Схема обрезки абрикоса
    Абрикосу Фаворит придают разреженно-ярусную форму кроны

Санитарная

Это самый простой вид обрезки, известный даже неискушённому и начинающему садоводу. Не зная никаких правил, человек интуитивно понимает, что сухие ветки желательно удалить. Больные и сломанные — тоже. Уточним, эту процедуру обычно проводят осенью, когда готовят сад к зиме и ранней весной, если за зиму добавились обмороженные или сломанные ветки.

Регулирующая

Призвана регулировать густоту кроны. Если, растущие внутрь, побеги слишком затеняют крону, их прореживают. Эту операцию обычно проводят одновременно с санитарной обрезкой. Стоит отметить, что благодаря, присущему Фавориту, разреженному строению кроны, этот вид обрезки для него применяется редко. А также летом обрезают на 10–15 см кончики молодых, однолетних веточек. Это называется «чеканка», целью которой является побуждение к росту дополнительных побегов. На будущий год они дадут дополнительное плодоношение.

Омолаживающая

Когда старое дерево снижает количество урожая, плодоношение переходит на концы веток, можно продлить период плодоношения путём омоложения.

В первую очередь нужно оголить внутри кроны все скелетные ветки. Через год на них появится большое количество молодой поросли. Растущие вверх волчки вырезают, а на оставшихся однолетних побегах должно образоваться много цветочных почек.

А также можно провести и более серьёзную операцию — заменить две — три скелетных ветки на новые. Для этого их обрезают, оставляя часть длиной 30–40 см. К будущему году на них вырастут по несколько молодых побегов, которые вырезают все кроме одного на каждой ветке — самого сильного и расположенного на внешней стороне родительской ветки. Они и станут продолжением срезанных старых ветвей.

Через несколько лет, таким же образом, можно будет заменить ещё 2–3 ветки.

Как не допустить ошибок при выполнении обрезки

Любая обрезка, хоть она и служит для пользы дереву, при неправильном её осуществлении может нанести ущерб, порой значительный. Поэтом, прежде чем приступить к операции по вырезке каких-либо ветвей, садовод должен изучить базовые правила.

  • Не подходить к дереву с тупым инструментом. Ножи, ножовки, секаторы, сучкорезы, должны всегда быть остро заточены. Только в таком случае срезы получатся чистыми, гладкими. и будут легко заживать.
  • Чтобы не занести инфекцию, инструмент перед применением следует продезинфицировать. Для этой цели подойдут спирт, перекись водорода, 1% раствор медного купороса. Нельзя применять для дезинфекции бензин, керосин и другие нефтепродукты.
  • Не следует оставлять при обрезке сучки. Когда они засохнут, пропитаются влагой, то станут убежищем для возбудителей различных болезней, особенно грибков, которые со временем могут поразить здоровую древесину, возможно, образуя дупло.
  • Толстые, тяжёлые ветки нужно вырезать частями.
  • Все срезы диаметром более одного сантиметра обрабатывают садовым варом. При его приобретении нужно следить, чтобы в составе не присутствовали продукты нефтепереработки (керосин, бензин, парафин, петролатум и т. п.). Хороший садовый вар может быть приготовлен только на основе природных компонентов — ланолин, пчелиный воск и т. п.

Болезни и вредители

Конечно же нужно знать основных вредителей и признаки заболеваний. Но более важно знать и выполнять профилактические меры.

Профилактика

Сад, в котором вовремя проводятся профилактические и санитарно-оздоровительные мероприятия, болезни и вредители обходят стороной. Садоводу нужно знать из каких работ эти мероприятия состоят и когда их проводить.

Осень

Время навести порядок в саду, собрать опавшие листья, вырезать сухие и больные ветки, и разжечь большой костёр, в прогоревшей, горячей золе которого, так хорошо испечь картошку. Когда зола остынет, её нужно собрать и сохранить, ведь это ценное минеральное удобрение.

После этого нужно развести в воде гашёную известь, добавить 1% медного купороса и побелить штамбы и скелетные ветви деревьев. Сад начинает выглядеть красиво, но цель не только (и не столько) в этом — такая побелка защитит кору дерева от зимних солнечных ожогов, а рано весной остановит насекомых, которые захотят подняться на крону дерева, чтобы утолить свой голод, поедая набухшие почки, только распустившиеся цветки, первые сочные листья и завязи.

Деревья абрикоса, побеленные известью
Известковая побелка предохранит кору абрикоса от солнечных ожогов

Затем нужно взять в руки лопату и перекопать приствольные круги, потревожив при этом уже погрузившихся в зимний сон, жучков, клещей и других вредных букашек, чтобы их уничтожил ночной мороз.

Теперь настало время взять опрыскиватель и обработать кроны, стволы и ветви деревьев, а также почву приствольных кругов, 3% раствором медного купороса (можно взять и 5% раствор железного купороса или бордосской смеси). Эта простая операция обеззаразит кору и почву, нейтрализует споры грибков и насекомых.

Далее, нужно укрыть от морозов в шалаши молодые деревья и обмотать рубероидом стволы более взрослых, чтобы зайцы их не обгрызли.

Зима

Несколько раз за зиму нужно наведаться в сад, чтобы просто полюбоваться заснеженными, причудливо покрытыми инеем деревьями, а заодно проверить их состояние. Неплохо будет, если укрытия молодых абрикос, а также места хранения прикопанных саженцев (при их наличии) дополнительно укрыть слоем снега около 60 см.

Весна

Ранней весной нужно отгрести снег от стволов деревьев, снять укрытия, и обработать деревья сильнодействующими препаратами от грибков, клещей и других насекомых. Для этого можно использовать давно испытанные:

  • ДНОК, комплексный препарат, предотвращает появление всех известных грибных болезней и вредителей, его можно применять один раз в три года.
  • Нитрафен также комплексный препарат, применять его можно один раз в год.
  • Медный купорос 3% раствор.
  • Бордосская смесь 5% раствор.
  • После цветения можно приступать к периодическим обработкам системными фунгицидами (противогрибковые препараты) и инсектицидами (средства борьбы с насекомыми). Применять их нужно с периодичностью, указанной в инструкции (обычно 2–3 недели), особенно после дождей. В конце созревания плодов можно применять только препараты с коротким сроком ожидания. Например, Хорус (применяют не менее, чем за 7 дней до употребления ягод в пищу) или Квадрис срок ожидания — 3–5 дней.

Осматривают кору деревьев. При обнаружении трещин, которые могут возникнуть во время морозов при частой смене температур, их нужно тщательно зачистить, продезинфицировать 1% раствором медного купороса и покрыть садовым варом.

Болезни и вредители

Вряд ли садоводу придётся столкнуться с ними, если он добросовестно выполнял профилактические работы. Но на всякий случай нужно знать, как выглядят заболевшие растения и вредители, какие основные признаки их проявления.

Клястероспориоз (дырчатая пятнистость)

Грибковое заболевание. Поражает листья, плоды и побеги растения. Обычно первые признаки обнаруживают весной, с появлением на листьях небольших (1–2 мм) красно-коричневых пятен, которые быстро, за 1–2 недели разрастаются до размеров 5–10 мм. Изнутри пятна засыхают и высыпаются, образуя дырки. После этого листья желтеют, засыхают и опадают. При массовом поражении происходит так называемый в народе, летний листопад. На поражённых плодах появляются аналогичные, красно-коричневые пятна и бугорки, в запущенных случаях превращаясь в сплошную коросту. Лечение фунгицидами согласно инструкции.

Монилиоз (монилиальный ожог)

Споры грибка обычно заносят, во время цветения, пчёлы. Вслед за заражённым цветком, поражаются молодые побеги и листья. Они скручиваются, как при ожоге и обвисают. Для предотвращения дальнейшего проникновения грибка, поражённые побеги нужно обрезать, захватывая 20–30 см здоровой древесины, возможно, даже удалить ветку полностью.

В летнее время грибок поражает серой гнилью плоды, которые сморщиваются и чернеют. Такие плоды нужно удалять. Заболевшее растение обрабатывают фунгицидами.

Цитоспороз

Поражает кору дерева через повреждения на ней. Грибок, проникая внутрь под кору, вызывает её вздутие, образование бугорков и сморщенности. Поражённый участок коры усыхает и покрывается трещинами, через которые начинает выделяться камедь. А также на поражённом дереве засыхают листья, цветки, завязи, которые висят на дереве не опадая. Лечение сводится к удалению поражённых веток полностью и обработка фунгицидами. Профилактика — обычная, описанная выше.

Фотогалерея: основные болезни абрикоса

Жук-долгоносик

Зимует в трещинах коры дерева, верхних слоях почвы. С наступлением весны поднимается на крону и начинает поедать почки, бутоны, завязи, листья. В это время жуков можно собирать вручную. Для этого используют ткань, которую расстилают под деревом и стряхивают на неё спящих насекомых. Поскольку в таком состоянии жуки находятся только при низких температурах (до +5°C), то с наступлением тёплых дней эта возможность будет упущена. А также нужно провести обработку инсектицидами, например, Децисом.

Тля

Обычно заносится на дерево муравьями. Поселяется в первую очередь на внутренней стороне листьев, затем на молодых побегах. Относится к классу сосущих. При выедании мягкой плоти листьев они скручиваются, чем снижается эффективность опрыскивания инсектицидами (Децис, Фуфанон). Поэтому перед обработкой желательно оборвать все скрученные листья.

Хрущи

Это личинки различных жуков, в том числе долгоносиков (у него они маленькие, от 4 до 6 мм), майских (20–25 мм) и других. Выползают в начале июня из, отложенных в почву, яиц. Питаются корнями абрикоса, которому могут нанести существенный ущерб. Для борьбы с хрущами нужно обработать почву препаратом Диазонин. Он действует на протяжении трёх недель, не накапливается в почве и не попадает в плоды.

Фотогалерея: вредители абрикоса Фаворит

Отзывы о сорте

Делюсь наблюдениями о зимостойкости некоторых сортов абрикоса, имеющих распространение в Московском регионе. В 2012 году на рынке были приобретены саженцы сортов Фаворит и Водолей и высажены на участке. Зиму 2012/13 года они перенесли неплохо: Фаворит незначительно подмёрз, а Водолей не подмёрз совсем. Зима 2013/14 года нанесла по этим двум сортам тяжёлый удар: у Фаворита вымерзла почти вся крона, а у Водолея — часть её. Летом деревья частично сумели восстановить крону, но зимостойкость их вызывает сомнения.

Gartner

http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?t=880&start=1575

У меня Фаворит на юге Московской области вырос роскошным деревом, особенно бурными были приросты летом 2010 г. и этим летом, 120–150 см в среднем. Деревце весной было всё в цвету, но летом созрел только один плод (вкусный), а в начале сентября сильным ветром его сломало почти у самой земли, остался пенёк сантиметров 20–30. При ближайшем рассмотрении древесина в центре ствола оказалась заметно подмерзшей.

aprel

http://www.websad.ru/archdis.php?code=707723

Подмосковье — это та же 4 климатическая зона, но там зима уходит на 20 дней позже и приходит на 20 дней раньше, поэтому тот же абрикос Фаворит не вызревает иногда. Сорта для Подмосковья известны, как и фамилии тех, кто их выводит — сорт Царский, Фаворит и другие. Привил Фаворит в этом году, несмотря на его мелкий вес, на вкус 5,0 клюнул по одним данным, по другим — 4,5.

peappl

http://vinforum.ru/index.php?topic=1648.0

Фаворит среди прочих достоинств, выделяется среди других морозостойких сортов, отличным вкусом ягод. За это свойство жители Подмосковья прощают ему недостаточную урожайность и тот факт, что в отдельные годы его ягоды не успевают созреть до осени. Сорт с уверенностью можно рекомендовать к выращиванию в числе других, более ранних, которые подстрахуют в неудачный сезон.